Контра и ноћно снимање: светла и тамна страна живота

У овом чланку нећу детаљно објашњавати познате фотографске појмове, па се одмах договорите да знате следеће: „брзина затварача“ је време када је затварач уређаја отворен. „ИСО“ је осетљивост фотосензора. „Отвор бленде“ је број једнак колико пута је сочиво покривено од светлости која у њега пада. „Цропфацтор“ је број који показује колико ваша камера има сензор величине мањи од такозваног“ пуног “ сензора од 35к24 мм. Не значи број пиксела, већ геометријска величина сензора. „Жижна даљина сочива“ је број који је написан на вашем сочиву. Што је већа вредност цифре, објектив „приближава“ слику. Схватам да ово нису научна објашњења, али за сада је то довољно.

Прво што треба да разумемо – шта је динамички опсег. Поједностављено се може рећи да је то однос између најсјајнијег светла и најмрачнијег, у којем можемо разликовати детаље и полутоне. Динамички опсег у природи варира хиљадама и десетинама хиљада пута. Стога се у фотографији мери логаритамски. Такозвани „фото кораци“ разликују се два пута један од другог. Сви уређаји и наше очи имају различите динамичке опсеге.

На пример, монитор има најсјајнију тачку од најтамније која се разликује 500 пута, што значи да може да репродукује највише 9 фотографија заустављања. А људско око може разликовати до 14 корака, т.е. динамички опсег монитора се разликује од онога што може разликовати око особе за 14-9 = 5 стопала, или 32 пута више него што монитор може да репродукује. Камера, заузврат, може снимити највише 9-10 фотографија у једном кадру.

У нормалном дневном светлу, највећа разлика између осветљености сенки и осветљености на осветљеном месту не варира више од 200 до 500 пута, тако да било која Камера то лако снима. Али ако изађете на ноћну улицу, онда ће разлика између тамног угла и правог светла са фењера или месеца бити већ најмање 2000 пута, или 11 корака. Често постоји разлика у осветљености од 10.000 пута или 13 заустављања. За сада камера не може адекватно да ухвати такав интервал осветљености у једном кадру, тако да на својим ноћним снимцима често видите или црне делове слике или осветљена светла која немају боју или полутоне.

Исто се дешава када покушате да пуцате против сунца. Видите или бело небо и добро уочљиве детаље на дну оквира, или обрнуто, плаво небо са белим облацима, али на дну је све црно. Људско око лако разликује сличан пад светлости и ноћу и када се гледа према сунцу, на пример, при заласку сунца . Стога је наш задатак да натерамо камеру да адекватно ухвати и детаље у сенци и детаље у најсјајнијим деловима.

Као што је већ речено, на једном кадру то није могуће постићи. Постоји ли излаз из ове ситуације?

Највећа предност фотоапарата је могућност промене количине светлости коју снимате променом брзине затварача. Т.е. ако повећате брзину затварача за 2к, онда ћете тако померити осветљеност за 1 степен. Наглашавам – не повећавајте, већ померајте.

Дакле, ако снимите 3 кадра, од којих први има 4к 2 заустављања већу брзину затварача, други има нормалну брзину затварача, а трећи 4к 2 заустављања мању брзину затварача, тада ће укупно та три кадра имати не 9 заустављања, већ 9 + 2 + 2 = 13 корака. То је сасвим довољно за већину ноћних и контра снимака снимљених против светлости. Ову технику су фотографи први пут користили пре више од 100 година, али у то време фототехника је била мање савршена, па је било потребно ставити неколико негатива један на други и истовремено их изложити.

Сада у ту сврху постоји неколико програма који могу обавити посао уместо вас. Углавном се користе програми Пхотосхоп и Пхотоматик.

Фотографије приказују рад програма Пхотоматик на „шивању“ неколико оквира снимљених различитим брзинама затварача.

Снимљено „против сунца“ зора.

Један кадар репродукује ведро небо, али недостају сви детаљи на дну кадра, а тамо где је видљива структура облака — небо је готово бело. Програм „спаја“ три оквира у један, омогућавајући вам да добијете и добро развијено небо и детаље на дну оквира. Ево још једног примера.

По мом мишљењу, најефикаснија опција обраде је прво примена програма Пхотоматик Про, тј.к. бољи је од Пхотосхопа у руковању са више од три оквира „спајањем“ у једну слику, бржи је и омогућава вам да доследно обрађујете многе датотеке. Затим можете да одете у Пхотосхоп да бисте фотографију“условили“.

Пхотоматик Про се сматра једним од најпогоднијих софтвера за обраду фотографија са широким динамичким опсегом ХДР слика . Програм је развила француска компанија Хдрсофт. Предности Пхотоматик-а у односу на његове колеге, као и ХДР функције Адобе Пхотосхоп-а-у брзини генерисања резиме ХДР слике и ефикасним механизмима за сузбијање артефаката духова.

Пхотоматик Ргоможе аутоматски створити слику проширеног динамичког опсега користећи ЕКСИФ информације снимљене камером за то, обрадити и комбиновати у једну фотографију било који број снимака на којима се снима иста сцена са различитим степенима контраста. У овом случају нема губитка сенки и детаља. Пхотоматик Про има шест начина за мешање више фотографија, а затим групну обраду.

Програм Пхотоматик Про нуди две технике за решавање проблема повезаних са могућим губицима детаља у светлим и сенковитим деловима фотографије.

– Екпосуре Блендинг Цоннецтион: вишеструки снимци са различитим експозицијама комбинују се у један са повећаним динамичким опсегом.

– Мапирање тонова: детаљи у светлима и сенкама се обнављају стварањем ХДР слике која се обрађује ради припреме за штампање или гледање.

Ток посла у Пхотоматику подељен је на два дела. У почетку се из изворних датотека које је одабрао корисник генерише сажета 32-битна слика високог динамичког опсега. Може се сачувати у РГБЕ или Опенекр формату и поново преузети у будућности. Корисник затим бира и конфигурише режим алгоритам за тонску конверзију изведене слике у слику са нормалним уским динамичким опсегом која се може сачувати у 16-битном ТИФФ-у или 8-битном ЈПЕГ-у.

Ако метаподаци изворних датотека садрже свеобухватне и доследне детаље о коришћеној експозицији, онда Пхотоматик самостално израчунава експовилку. Ако метаподаци недостају коришћен је објектив који камери не преноси вредност отвора бленде или ако се подударају користи се серија ЈПГ или ТИФФ датотека креирана од једног РАВ оригинала, тада програм процењује корак експовилке и тражи од корисника да потврди њен избор или ручно постави интервал екповил.

Поређење Пхотоматик Ргос других ХДР програма за обраду

Информације са званичне веб странице програмера / / хдрсофт.com

	Photomatix Pro	Photomatix Essentials	Aperture Plugin	Додатак За Пхотосхоп	Лигхтроом Мерге то 32-битни додатак
Спајање фотографија снимљених брацкетингом	Da	Da	Da	Ne. *	Da
„Мапирање тонова „методом“ појачавања детаља “ Детаил Енханцер-а	Da	Da	Da	Da	Ne
Додатна подешавања функције Детаилс Енханцер“ појачавање делова“	Da	Ne	Da	Da	Ne
ХДР“ тонска слика „Тоне Маппинг и“ Оптимизатор контраста “ Цонтраст Оптимизер	Da	Da	Da	Ne	Ne
„Фузија експозиције“ Exposure Fusion with Fusion / Natural	Da	Da	Da	Ne	Ne
„Фузија експозиције“ Екпосуре Фусион-А и метода експозиције Фусион / Реал-Естате дизајнирана је за сцене ентеријера са погледом на прозор по сунчаном дану	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Финисхинг Тоуцх алат оштрина, контраст	Da	Da	Ne	Ne	Ne
Повратак на Тоне Маппинг Фусион	Da	Da	Ne	Da	Ne
Метода спајања Фусион оквира из једне РАВ датотеке	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Аутоматско поравнавање фотографија снимљених у ручном режиму	Da	Da	Da	Ne. *	Da
Аутоматско брисање“духова“	Da	Da	Da	Ne. *	Da
Могућност прилагођавања за аутоматско уклањање артефаката духова Аутоматиц Дегхостинг	Da	Ne	Ne	Ne. *	Ne
Одабир алата за уклањање артефаката духова Дегхостинг	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Контекстуална помоћ у уграђеним унапред подешеним поставкама	Da	Da	Da	Ne	Ne
Контекстуална помоћ у прилагођеним унапред подешеним поставкама	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Прикажите опције за унапред подешене поставке	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Чување и учитавање прилагођених унапред подешених поставки	Da	Da	Da	Ne	Ne
Групна обрада фотографија снимљених у режиму“брацкетинг“	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Групна обрада појединачних датотека	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Аутоматско смањење хроматских аберација	Da	Ne	Da	Ne	Ne
Аутоматско смањење буке	Da	Da	Da	Ne	Da
Максималан број фотографија по сесији у режиму“брацкетинг“	Неограничено	5	Неограничено	Недостаје	Неограничено
Отпремање ЈПЕГ, РАВ и ТИФФ 8 – и 16-битних слика	Da	Da	Da	Da	Da
Отварање и чување 32-битних ХДР датотека	Da	Ne	Ne	Ne. *	Само са ТИФФ плутајућом тачком Floating Point TIFF
Интеграција са бесплатним додатком Лигхтроом	Da	Ne	Недостаје	Недостаје	Недостаје
Тип апликације	Самостални програм	Самостални програм	Потребна је Апертуре 2 или новија	Захтевапхотосхопцс2 или новији	Потребан Лигхтроом 4 или новији

* Од верзије Пхотосхоп ЦС2 постоји спајање фотографија снимљених брацкетингом у 32-битну ХДР датотеку са аутоматским поравнавањем и читање / писање 32-битних ХДР датотека. Од верзије Пхотосхоп ЦС5 постоји функција уклањања артефаката.

Практични савети за контра и ноћно снимање

Која камера је погодна за овакве снимке?

За контра снимање, било која камера која има режим „Приоритет затварача“ће радити.

Који“ отвор бленде “ одабрати?

Зависи од објекта, али оптимално при ноћном снимању отвор бленде је мањи од Ф / 5-ф / 8 не, т.к. потребан вам је јасан и оштар цртеж.

Који ИСО одабрати?

Овде је одговор мало сложенији. Очигледно је да је боље снимати на ниским ИСО вредностима, или тачније, на ИСО изнад 2500, шумови ће постати врло видљиви и њихово уклањање ће сигурно погоршати резултат. Зато покушајте да не користите ИСО изнад 500.

Мали трик

Што је финија структура објекта, то су мање буке видљиве на њему.е. ако уклањате дрвеће, лишће итд.п. онда можете ставити 3000ИСО, а ако уклоните зид, небо или исти раван објекат, боље је не снимати са осетљивошћу већом од 500ИСО.

Илустрација, да је могуће подесити веома високу ИСО вредност и добити велики број малих детаља.

Скините са руку или са статива?

Коју брзину затварача одабрати

Формални одговор звучи овако – брзина затварача мора бити таква да се оквир током излагања не „подмазује“. Постоји основно правило: брзина затварача треба да буде краћа од „жижне даљине“ вашег сочива помножене са такозваним „Цропфацтор“.

Т.е. ако имате сочиво са жижном даљином од 50, фактор обрезивања од 1,4 као на пример у Цанон фотоапаратима серије 50, брзина затварача треба да буде краћа од 50 к 1,4 = 70. Најближи број је 100. Т.е. брзина затварача 1/100 сек. Ако нема довољно светлости при овој брзини затварача, покушајте да повећате ИСО вредност на 500, ако то није било довољно, онда узмите статив или нешто друго што би га могло заменити.

Мали трик

Ако приликом снимања Укључите режим „самоокидач“ на фотоапарату, то ће повећати дужину експозиције у којој се слика приликом снимања не подмазује.

Т.е. у претходном примеру смо добили да можете да снимате руком при брзини затварача не дужој од 1/100 секунди, а затим када омогућите режим „самоокидача“ можете да снимате квалитетне снимке при брзини затварача од 1/40 секунди. А то значи да је могуће снимати тамније предмете.

Користите аутофокус или ручни фокус

Када снимате ноћу, боље је користити „ручни фокус“, тј. к. често при слабом осветљењу аутоматско фокусирање не ради или погрешно бира фокус.

Мали трик

Већина ноћних снимака снима се фокусирањем“на бесконачност“. Најлакше је то учинити овако.

Усмерите фокус на било који светли предмет у даљини боле50 метара. Објектив ће се прилагодити“бесконачности“. Након тога, пребаците сочиво режим „ручно“ и остаће у таквом подешавању.

Након тога, усмерите сочиво на жељени предмет.

Када снимате са статива, можете изложити брзину затварача и секунду и више.

Мали трик

Многе модерне камере имају режим „одузимања тамне позадине“, који се обично укључује при експозицији дужој од 2 секунде.

Овај режим неколико пута смањује буку током ноћног снимања.

Дакле, ако видите да брзину затварача ставите на 1 секунду, повећајте број отвора бленде тако да оптимална брзина затварача буде већа од 2 секунде.

Како одабрати најбољу брзину затварача, колико је повећати за снимање „осветљеног кадра“ и колико смањити за „тамни кадар“.

Постоје три фундаментално различита начина за то. Први начин је за камере у којима није могуће видети „хистограм осветљености“ током снимања присуство ове функције може се видети у опису машине и у којој не постоји режим „Брацкетинг“.

У модерним ДСЛР-овима и фотоапаратима без огледала, таква функција је обично нужно присутна. Једноставне компактне машине немају ову могућност. У том случају ставите машину у режим „Приоритет отвора бленде“. Подесите отвор бленде на Ф / 5-ф / 8 боље од ф / 8 .

Пажња! Приликом снимања обавезно користите“ самоокидач “ или даљински управљач уређаја како бисте избегли додиривање апарата у тренутку када се затварач активира.Након тога усмерите поглед на објекат и запамтите брзину затварача коју ће приказати аутоматски избор брзине затварача. Након тога ставите „Мануал“ у ручни режим, подесите га на исту вредност отвора бленде и брзине затварача и направите оквир. Након тога, повећајте брзину затварача за два корака према горе и уклоните „поново осветљени оквир“. Затим се вратите на „оптималну брзину затварача“ и смањите брзину затварача за два заустављања. Снимите „тамни оквир“.

Друга опција се може применити ако ваша камера има режим“Брацкетинг“. Прво изложите ИСО и поставке отвора бленде, као што је горе речено, дефинишите „оптималну брзину затварача“. Након тога, омогућите режим „Брацкетинг“ на +/- 2 заустављања „Брацкетинг“ и направите три кадра у аутоматском режиму.

Трећа опција се примењује у случају могућности да приликом снимања видите хистограм осветљености на екрану камере. Прво урадите све као у претходним варијантама до тренутка избора брзине затварача, а затим идите у ручни режим „ручно“ и гледајући хистограм осветљености смањите време експозиције док њени најсјајнији елементи потпуно не нестану из хистограма. Након тога, снимите слику.

Ово ће бити најтамнији оквир. Запамтите овај одломак. Затим повећајте време експозиције док најмрачнији елементи хистограма не нестану. Снимите фотографију. То ће бити „поново осветљени оквир“. Запамтите овај одломак.

Затим додајте ове бројеве и поделите их на пола. Добијени број и биће брзина затварача за трећи кадар. На пример, ако је најсветлији кадар имао брзину затварача од 10 секунди, а најтамнији имао брзину затварача од 2 секунде, тада би Трећи кадар требао имати брзину затварача од 10 + 2 2 = 6 секунди.

Трећи метод даје најбољи резултат.

Мали трикови

1. Прелепи „зраци“ око светлих светала настају због уског отвора бленде. Дакле, ако вам нису потребни зраци око ужарених тачака из светла, отворите отвор бленде. Обично је отвор бленде мањи од Ф / 5 зрака око светла готово невидљив.

Ако, напротив, желите да направите лепе дуге зраке око било ког фењера, онда повећајте покријте отвор бленде на вредност изнад ф/8. Што је већи број, дужи ће бити зраци.

Илустрација да при малој вредности дијафрагме недостају „зраци“ око запаљених свећа.

Исте свеће снимљене при високој вредности отвора бленде ф / 21, што омогућава одличне „зраке“око њих“

2. Покушајте да најсјајнија и најближа светла светла буду заклоњена, попут дрвета, стуба фењера, било чега. Ако светлост из фењера удари директно у сочиво, тада ће се појавити пуно одсјаја.

3. Ако користите извор светлости, попут батеријске лампе, фарова аутомобила итд.п., који не може све да осветли одједном, онда направите неколико оквира осветљавајући узастопно различите делове објекта. Ако је сваки од добијених оквира „поново осветљен“, онда када се додају у један од горе описаних програма, објекат ће бити осветљен у свим правцима.

4. Не снимајте ноћне и контра снимке на ветру, т.к. у овом тренутку, гране и лишће се машу, они ће се подмазати при великим експозицијама или када се дода неколико оквира.

На фотографији се јасно види да су све мале гране на брези „подмазане“ због колебања ветра.

Коначни редослед снимања ноћног објекта.

1. Изаберите објекат.
2. Поставите статив и камеру тако да на њега не падају директни зраци блиских светала.
3. Усмерите апарат на бесконачност и закључајте га у ручном режиму.
4. Подесите ИСО вредност на око 200-400 или више, у зависности од тога који објекат снимате.
5. Подесите режим „Приоритет отвора бленде“ и подесите га на Ф / 5-ф/8 Ако желите велике лепе зраке, поставите отвор бленде већи од ф/8 .
6. Изаберите један од три описана начина три брзине затварача, направите три кадра.
7. Обрадите ове оквире у једном од програма. Или пренесите те оквире за обраду у неку врсту фото лабораторије.

Коначни редослед снимања контра оквира, практично исти. Једина разлика је у томе што се може радити без статива.

Мали трик

Ако желите да сунчеви зраци буду што контрастнији, онда не пуцајте преко ових зрака, већ дуж.

Илустрација да се морате сакрити у сенци током ноћног снимања.

Илустрација појаве дању зрака при великој вредности отвора бленде.

Илустрација за снимање против сунца при малој вредности отвора бленде, помоћу три оквира.