Да ли сте икада били у ситуацијама када дубина драматично приказаног простора или једноставно Фретбоард није била довољна да прими целу сцену? Нарочито често би се пејзажни фотографи који су радили са ширококутним сочивима и „тешким“ предњим планом могли сусрести са овим, на којем се објекти налазе врло близу камере. И чини се да је отвор бленде већ затворен на Ф/22, а Фретбоард ионако недостаје. А љубитељи снимања макро-а су још забавнији – чак имају и Ф/32 Фретбоард од само неколико милиметара. Техника слагања ће вам помоћи да у потпуности уклопите целу сцену, или како се често назива, брацкетинг експозиције или снимање померања фокуса.
Старт и циљ
За почетак, прођимо кроз теорију. Који параметри утичу на ФРЕТБОАРД? Дијафрагма? Да, али не само. Рећи ћу још више – она не утиче толико. Много јаче утичу на ФРЕТБОАРД жижна даљина што је већа, то је Фретбоард мањи и удаљеност до објекта фокуса. Управо овај параметар даје главни допринос сужавању фретбоард-а. Минимална удаљеност фокуса сочива АФ-С Никкор 14-24 је 27 цм. А то нису центиметри до предњег сочива, већ до матрице, што значи да ће вам се објекти у првом плану пењати практично у сочиво. Дакле, са овом минималном дистанцом фокуса, Фретбоард ће бити око 10-15 центиметара. Није густо, поготово ако желимо да снимимо далеке планине и велико цвеће у првом плану.
Иначе, вреди се сетити и хиперфокалне удаљености – удаљености на којој ће цела сцена бити у фокусу од предњег плана до бесконачности. Све је то у реду, али ако желите да направите оквир са врло великим објектима у првом плану за које ћете морати да приближите сочиво врло близу њих, мораћете да се фокусирате ближе него на хиперфокус, а далеки план ће једноставно испасти из подручја оштрине. Дакле, често ће снимање слагањем бити једина прилика да добијете дубину поља која вам је потребна у оквиру.
Шта је потребно за снимање са слагањем. Да бисте започели, знајте шта снимате и да ли уопште треба да користите ову технологију. Изложите свој кадар, направите пробни снимак и погледајте шта је испало. Могуће је да ваш предњи план није тако близу камере и да се можете фокусирати на њега и ући у хиперфокалну удаљеност. Направили оквир? Предњи план у фокусу, далеки такође? То је сјајно, нема потребе да губите време на слагање, можете да скинете нешто друго.
Али ако ипак морате да се фокусирате на нешто врло близу, онда не можете без слагања. За почетак ћемо ставити камеру на статив. Сви снимци будућег лепљења требало би да буду снимљени са исте тачке са минималном променом положаја камере, или боље без ње. Даље, морате се фокусирати на најближи видљиви објекат. Да, да, не о важном заплету, већ о видљивом. На крају крајева, ако нешто испадне из зоне фокуса у потпуно јасном кадру, то ће изгледати неуредно.
Fokusirani? Сада ћемо разумети опције снимања. Препоручујем да снимате снимке за слагање на отворима бленде од 11 до 16 и да се не затварају чвршће, јер што је отвор бленде јачи, то је јача дифракција оптике, што негативно утиче на квалитет фотографије. Сада морамо искључити аутофокус и закључати Мерење експозиције. И веома је пожељно ставити кабл за окидање на камеру, тако да га још једном не додирујете и не померате са места. Затим направите кадар, померите фокус мало према бесконачности и направите још један кадар. Колико“ мало “ треба померити фокус? 1-2 степена. Штавише, што је објектив дужег фокуса, то је мања удаљеност коју треба поново фокусирати. То је зато што ће на дугом фокусу зона фретбоард – а бити врло мала, а за ефикасно и квалитетно лепљење морамо да се зоне фретбоард-а у оквирима преклапају, а ако је могуће и снажно.
Обично је 6-8 кадрова довољно за покривање целе сцене приликом снимања на објективу од 14-24 мм. Није лоше, нема пуно мраза, све можете снимити ручно. Али када снимате на телефото објектив, можда ће им требати више од 20. Више није тако лако. Срећом, Никон Д850 има функцију снимања са променом експозиције. Подесите број кадрова и корак између њих, реците камери да започне снимање и гледајте како одбројава преостале снимке до завршетка серије на помоћном екрану. Камера ће се зауставити или снимањем целе серије или достизањем бесконачности.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
неутрално сиви филтер за 64 јединице Ф/16, 3 сец, ИСО 64
Серија кадрова учитана у Адобебридге и први и последњи снимак серије. Погледајте колико се оштра зона разликује на овим фотографијама. У првом фокусу погодиле су се само ледене плоче у првом плану, али шума је отишла у зону замућења. На другом – обрнуто
Важно је запамтити да да би функција снимања са аутоматским померањем експозиције функционисала, аутофокус мора бити укључен на камери и сочиву, а камера мора бити стављена у режим једног или рафалног снимања. Ако имате режим одложеног снимања, камера ће вас спречити да омогућите снимање помоћу стацкинга.
Дакле, имате низ оквира, шта сада да радите са њима.
За почетак ћемо учитати све оквире у Лигхтроомили Адобе Цамера Рав. Показаћу цео процес обраде на примеру последњег. Међутим, мотори ових програма су исти, тако да ову технологију можете користити и за рад у Лигхтроом-у. Отварамо све снимке серије и АЦР, истичемо их све и обрађујемо по свом укусу. Веома Нам је важно да сви снимци серије буду потпуно исти у погледу обраде.
Серија фотографија отпремљена у Адобецамера РАВ
Затим сачувајте промене, изаберите све оквире у Адобебридге-у, идите у мени Тоолс, Пхотосхоп, Лоадфилесинтопхотосхоплаиерс, и сачекајте да програм учита све изабране снимке као слојеве једне датотеке.
Даље, морамо превазићи такозвани ефекат фокусирања. Ово је негативан ефекат у којој оквири приликом промене фокуса мало мењају жижну даљину. Овај ефекат је најјачи на ширококутним зумима, тако да приликом снимања држите у меморији да ћете морати да жртвујете неке информације око ивица кадра.
Ослободимо се овог ефекта. Да бисмо то урадили, морамо да истакнемо све слојеве, изаберемо ставку менија уреди и аутоматско поравнање. Подешавања поравнања – на машини. Ако смо снимили све снимке са једне тачке без померања, Пхотосхопбез проблема ће се носити са фоцусбреатхингом и можемо прећи на следећи корак. Али шта ако се камера превише помера? У овом случају можете покушати да баците један од оквира где је одступање од норме максимално. Али ако сте превише померили камеру, пред вама је тешко ручно уклапање и шивање у слагање, које ће бити прилагођено сваком кадру и раставити га овде нећемо.
Аутоматско поравнавање фотографија како би се елиминисао ефекат Фоцус Бреатхинг
Све фотографије су поравнате. Сада морамо да изаберемо све слојеве, направимо њихове копије и комбинујемо све ове копије у засебну групу и одмах их учинимо невидљивим. Зашто? Ускоро ћете разумети.
Након тога морамо одабрати све слојеве стека, идите на ставку менија уреди, Ауто-Блендлаиерс, и у прозору који се отвори изаберите Стацкимагес, означите Сеамлесстонесандцолорси уклоните га са ставке Цонтентаварефиллтранспарентареаси кликните у реду. Програм ће мало размислити и дати вам зашивени оквир са оштрином по целом пољу природно ако сте у фази снимања све урадили како треба, а на свим оригиналним фотографијама имате јасне делове по целом пољу кадра .
Аутоматски спојите све слојеве у један са максималном дубином поља
Хајде сада да разговарамо о томе зашто су нам потребне копије свих слојева. Чињеница је да ако у оквиру постоје покретни објекти, Пхотосхопне може правилно да их разради, а у резултујућем оквиру ће дати гомилу артефаката. Од њих ћемо се ослободити помоћу копија наших слојева. У мом случају, вода нам се кретала у кадру. Користио сам неутрално сиви филтер да бих дао мекоћу води, а део тога ће нам олакшати ствари. И радиће са чиме. Пхотосхоп се запетљао у одсјај и убацио комаде из других оквира у текућу воду. Да бисмо то поправили, отварамо копије слојева и почињемо да гледамо где је исти део оквира који морамо да убацимо у оригиналну датотеку. Затим овом слоју додамо црну маску и нежно белом четком са непрозирношћу 100% цртамо делове које желимо да оставимо нетакнутим на будућем оквиру. И тако постепено из различитих слојева обнављамо оштећене делове оквира са оригиналних слика.
Црвена означава недостатке лепљења на покретним објектима и њихово уклањање помоћу копија слојева.
Сада се резултирајућа торта слојева може изравнати, дорадити по укусу и објавити на радост гледалаца
Коначна слика, лишена несавршености лепљења и његова варијанта након коначне корекције боје
Колико је максимална дубина снимања са слагањем или померањем фокуса?
Која је максимална дубина преко које можемо снимати са слагањем или померањем фокуса?